Рано или поздно у всех, кто любит фотографировать, возникает вопрос: "Что лучше кроп или полный кадр?" Попытаюсь изложить свои мысли относительно этого вопроса с высоты опыта использования камер начального уровня выпущенных в начале этого тысячелетия, и объективов конца прошлого.
Насчёт типа, возраста и Родины объективов - это важно! По причине невозможности покупать фирменную, дорогую и современную оптику, а хочется "чего-то бОльшего", приходится покупать на барахолках представителей фотографической Retro-школы. Тут надо понимать, что старички:
- выпускались для плёночных камер;
- выпуск был более массовым;
- конкуренция была по сути формальной (в СССР).
И имеют ряд отличий по сравнению с современной оптикой. Как это ни странно, они более придирчивы и требовательны к параметрам современных матриц. И главное их требование:
ДИФРАКЦИОННЫЙ ПРЕДЕЛ.
Не люблю я это словосочетание, но тут ничего не поделаешь... Про это можно почитать ⇨ тут. Дело в том, что "массовые" retro-объективы начинают выдавать приемлемую картинку с диафрагмы 5,6, а "очень массовые" хорошо показывают себя с диафрагмы 8. Следовательно матрица, чтобы не заморачиваться со старыми стёклами, должна иметь этот показатель от 8 и выше. На моём Fujiflm X-M1 (кроп x1,5) этот показатель равен 7,8, а на Canon EOS 6D - 10,6 (Фул Фрейм). По данному вопросу Canon в лидерах,.. НО, не все так просто! Имеет место быть:
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ.
Дело в том, что старые объективы не одинаково резки по всему полю кадра. В центре они "звенят", а по краю могут выдавать в лучшем случае "софт", в худшем - "мыло" и букет цветных артефактов. И это не косяк тогдашних инженеров, просто фотографии были черно-белыми, а массовая плёнка в мегапиксельном эквиваленте имеет значения 6-8, под эти параметры объективы и разрабатывались. Тут что важно: большинство фотографов-любителей не готовы выбрасывать на ветер бешеные суммы денег на эксперименты со старой оптикой. А как показывает мой опыт, то что можно за недорого купить, по краю кадра выдает "ересь", которую успешно обрезает кроп-фактор. И зачастую, ругаемое в прошлом, стекло становится "обычным", а иногда и "интересным". Обратный эффект наблюдается при счастливой покупке объектива с историей...
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ.
Вам повезло, вы урвали объектив, который в прошлом набрал кучу наград и им все восторгаются. Прикрутили к камере: "И что? О чём пишут все эти люди? Обычное стекло." Объективы с историей зачастую ценны общей подачей всего кадра, и не менее значимы и по краю фотографии. Просто кроп обрезал всю красоту торжества инженерной мысли, математики и оптики. С такими объективами преимущество за полным кадром. НО!.. у зеркальных камер есть один серьезный недостаток - зеркало. Большинство отличных объективов с фокусными расстояниями от 50-мм и меньше в режиме бесконечности цепляют линзоблоком зеркало камеры.
ФОКУСНЫЕ РАССТОЯНИЯ.
Кроп-фактор умножает фокусные расстояния объективов на себя-любимого, точнее будет сказать, обрезает площадь кадра. Захотели поснимать архитектуру, прикрутили "ширик", а получился "полтинник"... Исследуем ногами газоны, клумбы, вытираем стены джинсами потому, что ничего не помещается в кадр. Другая ситуация: купили "телевик" 300 мм, и он превращается в светосильные 450 мм за небольшие деньги. Ситуация сильно зависит от поставленных требований конечного результата.
Тут стоит чётко понимать, что меняется только размер кадра, все остальные параметры объектива остаются неизменными. Т.е. ошибочно полагать, что прикрутив 35-миллиметровую линзу на кроп-камеру, можно смело снимать портреты.
ИСКАЖЕНИЯ.
На кропе картинка с фокусных расстояний более 40 мм (в кроп-факторе оно равняется 60 мм) не имеет искажений, за исключением перспективы. По краю кадра все прямые линии почти идеальны. На полном кадре, например на фокусном 133 мм, по краю сильно заметна "вогнутость" картинки. Мой излюбленный приём, когда с края кадра торчит какой-то "прямой" объект, не возможен без коррекции геометрии.
КОНТРОВОЙ СВЕТ.
Иногда в отзывах об объективе встречаются противоречивые мнения о стойкости стекла к контровому свету. Обе стороны абсолютно правы, просто одни снимают на полный кадр, а другие на кроп. Большинство моих стёкол, кроме явных "зайцеловов", на кропе нормально держат контровой свет. Но когда я их поставил на нормальный кадр, понял о чём пишет другая сторона фотографов. Среди "нормальных" оказались только мультипросветлённые (МС) стекла.
TILT-SHIFT.
Тут с кропом намного проще. Выбор переходников больше, а цены ниже. У tilt-shift-объективов поле покрытия объектива должно превышать размер матрицы. В этом ключе кропам подходят любые старые объективы, а вот полнокадровым фотоаппаратам нужна оптика классом выше - среднеформатная. На вторичном рынке такая оптика редкая и дорогая, что справедливо и для переходников. Но зато за счёт своей "профессиональности" выдает более лучшую картинку.
Тут стоит чётко понимать, что меняется только размер кадра, все остальные параметры объектива остаются неизменными. Т.е. ошибочно полагать, что прикрутив 35-миллиметровую линзу на кроп-камеру, можно смело снимать портреты.
ИСКАЖЕНИЯ.
На кропе картинка с фокусных расстояний более 40 мм (в кроп-факторе оно равняется 60 мм) не имеет искажений, за исключением перспективы. По краю кадра все прямые линии почти идеальны. На полном кадре, например на фокусном 133 мм, по краю сильно заметна "вогнутость" картинки. Мой излюбленный приём, когда с края кадра торчит какой-то "прямой" объект, не возможен без коррекции геометрии.
КОНТРОВОЙ СВЕТ.
Иногда в отзывах об объективе встречаются противоречивые мнения о стойкости стекла к контровому свету. Обе стороны абсолютно правы, просто одни снимают на полный кадр, а другие на кроп. Большинство моих стёкол, кроме явных "зайцеловов", на кропе нормально держат контровой свет. Но когда я их поставил на нормальный кадр, понял о чём пишет другая сторона фотографов. Среди "нормальных" оказались только мультипросветлённые (МС) стекла.
TILT-SHIFT.
Тут с кропом намного проще. Выбор переходников больше, а цены ниже. У tilt-shift-объективов поле покрытия объектива должно превышать размер матрицы. В этом ключе кропам подходят любые старые объективы, а вот полнокадровым фотоаппаратам нужна оптика классом выше - среднеформатная. На вторичном рынке такая оптика редкая и дорогая, что справедливо и для переходников. Но зато за счёт своей "профессиональности" выдает более лучшую картинку.
ВЫВОД.
А ни что не лучше или хуже! Всё зависит от используемого объектива и конечной задумки автора. Оба формата и важны, и нужны... Единственным моментом, является предпочтение системного/беззеркального кроп-фактора. Зеркало может цеплять заднюю часть некоторых объективов, а на системную камеру можно прикрутить почти всё, что имеет линзы. Вот такая вот история: "Дайте две!"
ПРО СОВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ. Современные объективы разработаны под цифровую фотографию: оптические схемы сложнее, линз больше, разрешение выше, резкость по всему полю кадра,.. и в цене больше нулей.
В ценах на новую оптику тоже есть различия. Чтобы накопить на "кропнутое" стекло, достаточно немного себя в чём-то ограничить и довольно-таки быстро набрать сумму. А вот с полнокадровой оптикой нужно будет еще добавить длительное лечебное голодание.
ПРО ПРИЗМУ. Вот тут на мануальных объективах преимущество за зеркалом. Даже при отсутствии "профессиональных" фокусировочных экранов. Через призму очень удобно работать с резкостью даже в темноте - вы видите реальную картинку с объектива, а не обработку процессором камеры с запозданием, которое приводит к недолёту/перелёту фокуса. Вот собственно, поэтому многие матерятся, что очень сложно навести резкость. В электронном видоискателе/экране вы заглядываете в прошлое на несколько долей секунды назад, при малой грип этого вполне достаточно. Еще преимущество призмы при съёмке макро-фото, когда надо десять минут корячиться, нет необходимости тратить аккумулятор.
РАЗНОЕ.
ПРО СОВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ. Современные объективы разработаны под цифровую фотографию: оптические схемы сложнее, линз больше, разрешение выше, резкость по всему полю кадра,.. и в цене больше нулей.
В ценах на новую оптику тоже есть различия. Чтобы накопить на "кропнутое" стекло, достаточно немного себя в чём-то ограничить и довольно-таки быстро набрать сумму. А вот с полнокадровой оптикой нужно будет еще добавить длительное лечебное голодание.
ПРО ПРИЗМУ. Вот тут на мануальных объективах преимущество за зеркалом. Даже при отсутствии "профессиональных" фокусировочных экранов. Через призму очень удобно работать с резкостью даже в темноте - вы видите реальную картинку с объектива, а не обработку процессором камеры с запозданием, которое приводит к недолёту/перелёту фокуса. Вот собственно, поэтому многие матерятся, что очень сложно навести резкость. В электронном видоискателе/экране вы заглядываете в прошлое на несколько долей секунды назад, при малой грип этого вполне достаточно. Еще преимущество призмы при съёмке макро-фото, когда надо десять минут корячиться, нет необходимости тратить аккумулятор.
P.S.: Изложено не до конца, буду дополнять...