среда, 7 сентября 2022 г.

Десна 212М: переделка трансмиссии под ландшафт г.Магадана

Односкоростной "городской" велосипед крайне неудачное приобретение для езды по городу Магадану. Затяжные подъёмы длиной от километра превращают езду в мучение. Главной проблемой таких велосипедов является передаточное число - соотношение количества зубов передней и задней звезд. Изначально "городские" прогулочные велосипеды рассчитаны на езду по равнине. На моей "Десне 2100" (она же "Stels Pilot 310") звёзды стояли 40/18 - передаточное число 2,22. Я проклял всё пока ездил на этой конфигурации. А на велосипеде "Forward Enigma", который я планировал купить, стоят звёзды 48/16, передаточное 3,0 - это вообще смерть!

Информация актуальна для городских велосипедов с колесами 20 дюймов.

В этом посте опишу переделки только трансмиссии под наш ландшафт. Про остальное накидаю как-нибудь потом. Здесь объясню название "212М" - модель "2100" + 2022 год + "модернизированный". Цены указаны конечные по Магадану, либо в местных магазинах, либо на AliExpess с доставкой, на момент лета 2022 года.

№1. Педальная втулка: Если покупаете новый велосипед, то будет проще... Первостепенной задачей при покупке дешевого велосипеда, а это где-то до 35000 рублей (!), стоит замена педальной втулки на картридж. Вам в магазине велосипед в любом случае будут собирать,.. сразу купите "картридж" (втулка на промышленных подшипниках) и попросите её поставить, это будет скорее всего бесплатно. Современные педальные втулки на насыпных и сепараторных подшипниках - это полный АД и отстой. Придётся потратить лишние 600-900 рублей, но поверьте мне, это правильное решение. Я покупал SHIMANO BB-UN26 B17B. Параметры заводской втулки на "Десне" - 68x116 мм. Если будете менять самостоятельно, то будет необходим съемник картриджа, например, Kenli KL-9706A за 650 рублей.

№2. Втулки колес: Не важно купили новый велосипед или, как я "убитый" хлам. Втулки нужно разобрать, заменить смазку и настроить. Покупал всё по месту в "Форварде" на "31-м километре". Понадобятся: ключи-конус STELS YC-152 (650 руб), смазка д/подшипников Odinn 60 гр (180 руб), ключ разводной Stayer 0-20 мм (610 руб), что-то вроде бензина "калоши" и прямые руки. Предварительно нужно посмотреть на YouTube видео по сборке задней червячной втулки. Разбираем, отмываем от заводской смазки, смазываем... С настройкой свободного хода есть нюансы. Затянутое в раме колесо крутится хуже, поэтому окончательная настройка производится "по месту". Ставим колесо на место, затягиваем гайки, крутим - а оно не крутится... Отпускаем внешнюю гайку с одной стороны, расконтрогаиваем втулку и откручиваем конус на 180-90 градусов,... повторяем. На задней втулке настраиваем со стороны звезды, на передней не важно. У меня получилось, что на снятых колесах есть: на переднем еле заметный люфт, на заднем - весьма заметный люфт. Зато на установленных на место - идеальный накат без люфтов. Заднее колесо будет крутиться по времени примерно в два раза меньше, потому что, тормозные колодки находятся в постоянном контакте с барабаном. Такая вот хреновая современная система ножного червячного тормоза.

Далее всё придётся покупать на AliExpress, т.к. в городе этого нет. Нужно будет обязательно покупать переднюю и заднюю звёзды. Если будете менять конфигурацию 40/18 на 36/21, то цепь менять не придётся.

№3. Передняя звезда: Переднюю звезду придётся менять вместе с шатунами. Сложность в том, что нам нужны шатуны длиной 152 мм, а основная масса этих изделий 170-175 мм. Выбор нужных нам будет невелик и в основном, это алюминиевые шатуны от GANOPPER под систему звёзд 104BCD. Продаются сразу в комплекте со звездой и бонками, мне обошлось в 2103 рубля. Берем со звездой на 36 зубьев. Возможно еще придётся докупать проставочные шайбы, если перекос цепи "зашкалит", и цепь начнёт слетать. Диаметр отверстий шайб - 10 мм. Педали к шатунам лучше прикручивать на смазку, могут прикипеть так, что хрен потом открутите. Я смазал резьбу на осях педалей всё тем же Odinn'ом. Также стоит помнить, что резьбы у педалей разные: откручиваем обе в строну заднего колеса, закручиваем - к переднему.

№4. Задняя звезда: Тут никаких проблем нет... Покупаем Shimano 21T чёрного цвета - она из каленой стали. Мне обошлось в 295 рублей. Ставится на втулку даже лучше, чем родная - люфт заметно меньше. С установкой тоже всё просто: снимаем стопорное кольцо, меняем звезду (зубья должны быть наружу), ставим кольцо назад.

В итоге у нас получается передаточное число: 36 / 21 = 1,72.

Данного числа хватает для нормального перемещения по 90% территории города. При нормально настроенных втулках велосипед с горок сам прекрасно едет, приходится постоянно притормаживать.

На этом ВСЁ! Но...

Поскольку личного опыта у меня не было, а спросить негде, я изначально выбрал другую конфигурацию звёзд - 38/21. Поэтому...

№5. Цепь: Если будете ставить другую конфигурацию звёзд, то придется менять цепь. Родная цепь на "Десне" имеет 88 звеньев и на ней отсутствует замок. Нужна будет выжимка цепи, в городе покупать не вариант - ценник албанский. Я покупал сразу универсальный ключ на 20 функций ROCKBROS GJ8060 за 723 рубля. Саму цепь тоже брал на Алике - VG Sports 8S 116L за 968 рублей. "116L" - это количество звеньев. Тут тоже есть нюансы... Цепи бывают трёх видов: 

  1. Single (односкоростные) - толстые, тяжелые и вечные. Такие и стоят на городских велосипедах.
  2. 1-8 скоростные, толщиной 3/32 дюйма. Могут иметь обозначения: "X8", "8S", "6-7-8". Выпускаются как в обычном варианте, так и "облегченные". Проблема в том, что они тоньше штатных передних звёзд городских велосипедов.
  3. 9-21 скоростные, толщиной 11/128 дюйма. Эти бывают даже "супер облегченные", но нам не подходят абсолютно.

Т.е., если не меняли переднюю звезду, то нужно покупать "single", если меняли, то можно смело брать 8-скоростную. И очень важный момент при укорачивании цепи: после примерки добавляем ещё два звена, а затем выжимаем. Иначе велика вероятность покупки новой цепи.

№6. Седло: Вещь не обязательная, но существенно облегчает жизнь. Штатные сёдла на городских велосипедах стоят широкие, толстые и на пружинах. Проблема в том, что они широкие - не получается поднять на нормальную высоту, из-за чего усиливается нагрузка на колени. На затяжном подъёме это сильно выматывает. Я купил гелевое WEST BIKING MTB 071 за 1058 рублей. Высота у меня настроена на 1,5-2 сантиметра выше нормы, и езда стала намного легче. 

Что ещё влияет на езду? Существенное значение имеет также давление в колесах и рисунок на покрышках. У Форвард'ов проблем с рисунком нет - на "городских прогулочниках" стоят "слики" для асфальта. На Стелс'ах и Десне стоят "полу-слики", что тоже приемлемо.
 
А вот с давлением есть нюансы. По-старинке давление определяется "на ощупь": давим весом и покрышка должна слегка прогибаться. Когда купил насос с монометром выяснилось, что колеса сильно не докачаны (заднее - 2,75 бар, переднее - 1,7 бар). Потолок давления в комплектных шинах на подобных велосипедах - 4. С учётом личного веса можно качнуть заднее на 3,5-3,75,  переднее - 3,2-3,5. У меня стоит резина Maxxis Grifter M148 EXO с потолком 7,6 бар. Накачал заднее на 4,2, переднее на 3,7, и что называется, "почувствуйте разницу" - как "по стеклу".

Комментариев нет: