четверг, 30 ноября 2017 г.

Советская оптика и Fujifilm - особенности работы

Есть много хороших лекций и материалов по фотографии на YouTube. Зима длинная и интернет наконец-то в Магадане безлимитный, поэтому: экспериментирую, смотрю, читаю и тренируюсь.

Данные наблюдения, приёмы и наработки справедливы для камеры Fujifilm X-M1 и немножко для Fujifilm Finepix X10. Топовые камеры возможно этим не страдают, я ими не пользовался, поэтому не знаю.

НАБЛЮДЕНИЯ:
  • Шкала экспонометра работает только в мануальном режиме. Во всех остальных случаях - это экспокоррекция.
  • Баланс белого не сбивается тоже только в мануальном режиме. В этом режиме камера помнит вообще все настройки выставленные как Вам нужно.
  • В кропе меняется только фокусное расстояние, МДФ не меняется (малая дистанция фокусировки), а увеличивается только на длину переходника.
Первое в чём был замечен серьезный косяк электроники - это подсветка областей фокусировки. С классической оптикой это не только бесполезная вещь, но еще и вредная. Электроника подсвечивает край грипа, т.е. главный объект съёмки находится на границе области резкости. Причём, такое впечатление, что это задний край (?). Если всё оставить, как есть, то объект получается слегка размытым.

Я отключил эту функцию. План действий такой: настраиваем фокус. Прижимаем спуск,.. заодно можно увидеть реальную яркость картинки (а не превью) и подобранное камерой ISO, и достраиваем резкость согласно задумке. Если кольцо фокусировки "тяжелое", то можно немного сдвинуть камеру вперед. Такой приём позволяет работать более-менее сносно даже с объективом Инрустар-61, который крайне ужасен в настройке резкости.

Если есть на объективе прыгающая диафрагма - обязательно надо сделать так, чтобы она работала. Переходники на кропнутых камерах держат её зажатой, нужно вынимать штырь. Для этого нужны тонкие отвертки, пинцет и прямые руки. Ну и не помешают технические познания и умение собирать вещи без лишних запчастей (на Зенитаре-МЕ1 таковых было много). Данная функция позволяет более точно и быстрее настроить резкость там, где нужно.

Если снимать с рук, чтобы гарантированно не было шевеленки, выдержка должна быть не больше фокусного в кропе. Например (мои объективы), если фокусное 52-55 мм, то выдержка не больше 1/60. Если 80-87 мм, то 1/100. Для Триплета с его 117-ю уже будет 1/125, а для Таира с 450 мм - 1/500.

НАСТРОЙКИ.

ISO (X-M1) оставил либо в автомате, но только диапазон 200-800, либо ручной режим. На 6400 камера снимает, но с шумами можно бороться только при определенных условиях освещения. Хотя если в кадре мало ярких объектов, на 6400 получается "мягкая", но не мутная, ретро-картинка. Настройки ISO вынесены на клавишу "Fn", чтобы переключать по-быстрому.

Динамический диапазон пока поставил DR100. Тут еще надо разбираться и экспериментировать. Дома снимать в темноте хватает, а вот как будет на улице при солнце посмотрим. Эспозамер пока выставил средневзвешенный (по всему кадру), для портретной съёмки он не подойдет, скорее всего, но я пока портретов не снимаю.

Настройки светов, теней и резкости выставил по нулям. Если что-то будет не так, значит "так получилось". Да и докрутить потом всегда можно.

Баланс белого: либо предустановки, либо ручной, никакого автомата. (Надо будет докупить мишень) Сделал ⇨ карту смещения баланса белого для колорирования снимков.

Режим плёнки - стандарт. Формат съёмки - только RAW. Во-первых интересно самому экспонировать фотографии. Во-вторых многие фото для разных сайтов я переэкспонирую очень часто, и через пол-часа уже не доволен результатом. С JPEG'ом такого не сделать. По этой причине я отказался от хранения экспонированных снимков - "проявил", выгрузил и удалил. Храню в архиве только RAW'ы.

Пост не закончен, буду дополнять по мере формирования мыслей...

Комментарии

comments powered by HyperComments